Отдел продаж и доставка:  
(098) 431 33 60        (066) 473 07 26

Техподдержка, сервис: (063) 958 13 07

VK     VK facebook корзина товара
багажник (пуст)

Каким напряжением и током безвредно зарядить автомобильный аккумулятор




14.08.2014

Написать эту статью мы решили, когда наткнулись на один из  «сервисных центров»  по зарядке АКБ.  Зарядные устройства представляли собой  -  трансформаторы с диодным мостом!!! Еще более разочаровали советы в интернете: «выкрутите банки перед зарядкой», «найдите зарядное устройство подающее напряжение 16 В- 16,5В»,  «добейтесь хорошего газовыделения», «заряжайте долго малыми токами». 

Выкрутить пробки в АКБ перед зарядкой (если они есть) рекомендуем владельцам китайских или дедовских зарядок. Такие ЗУ собраны по схеме "трансформатор плюс диодный мост" - напряжение могут выдавать любое, хоть и 20В. Кипение при заряде электролита возможно будет такое, что и корпус разорвет.

Не заряжайте принесенные с мороза аккумуляторы, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также нельзя заряжать и слишком нагретые АКБ. Зарядку эффективней и безопасней всего проводить при комнатной температуре.

Практически бесполезно заряжать аккумулятор разряженный ниже 8 Вольт, скорее всего одна из банок в нем закорочена или переполюсована. Обычное ЗУ не сможет полностью зарядить сильно расбалансированную батарею: напряжение на токовыводах не будет выше 12,5-12,6 Вольт. Такие аккумуляторы смогут вылечить (полностью зарядить) лишь специалисты. Заряд необходимо проводить отставших слабых банках отдельно напряжением 2,4 Вольта током 0,1 емкости всей батареи в импульсном режиме.

ВАЖНО ! Рабочие напряжения современного аккумулятора, ниже которого НЕЛЬЗЯ разряжать 10,8 В и выше которого НЕЛЬЗЯ подымать при зарядке  14.4 В.

15-16 Вольт напряжения, которым заряжают большинство дешевых китайских зарядок – это сильное кипение, разрушающее пузырьками намазки на электродах.  Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинах, удерживаемый конвертами-сепараторами. Доступ электролита к активной массе электродов частично перекрывается. Падает емкость и ток холодного пуска.

В старых конструкциях батарей – кипячение при зарядке таких последствий не приносило. Шлам осыпался на дно - в отведенное ему место.

При напряжении 16В зарядки, если не открутить крышечки банок и не дать выхода газам аккумулятор просто раздует или треснет его корпус. При нормальном напряжении заряда крышки выкручивать нет необходимости. В некоторых батареях их просто нет.

ВАЖНО! Неисправность батареи можно выявить в процессе зарядки. Потерявшая свою работоспособность батарея не способна принимать токи заряда выше 1-2 Ампер. Признак умершей от сильной сульфатации батареи в следующем: даже на малых зарядных токах сразу подымается до максимальных 14,4В напряжение.  По напряжению батареи (12,7-13 В) создается видимость,  что она полностью заряжена.  Негодность показывает тест нагрузочной вилкой или стартером автомобиля – напряжение на клеммах моментально падает, мотор не заводит.  Такая сульфатация скорее всего уже необратима и батарею следует утилизировать.

ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20.  Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Ампер при зарядке в режиме "подача тока-пауза"). В батарее ток заряда запускает химические реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды. Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов - пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще. При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно.  Если ток заряда слишком высок для конкретной батареи, то из-за действия "лишнего тока" начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита - кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца "губчатый свинец".  В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение должно сразу прекратиться.

Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ - будут окисляться положительные пластины  и  "выкипать" вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.

Таймер времени циклический за 200 грнПроцесс заряда АКБ необходимо контролировать визуально, наблюдая чтобы электролит не "кипел", что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и с помощью мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее. В случае более мощных ЗУ возникает проблема "лишнего тока" и быстро растущего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Оптимально вести зарядку батареи, даже "дедовским" ЗУ включенным в розетку через таймер времени в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек), затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея "усваивает" химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс "кипения" воды не происходит. Зарядку можно подключить через электронный таймер включения-выключения розетки, либо подавать заряд через самодельный мультивибратор "моргалку". Простейшая моргалка делается из реле поворотов. Схемы есть в интернете. Время включения и отключения настраивается опытным путем, исходя из характеристик зарядного устройства и аккумулятора.

Лучше всего заряжать аккумулятор  современным  «умным» зарядным устройством, внутри у которого есть "мозги" - процессор. Такое ЗУ способно подбирать токи и напряжение заряда и может их контролировать.

Время заряда исправного АКБ 8-10 часов.





Читайте так же:


Комментарии

  • сц55 31.01.2018, 20:17
    ну вот, Геннадий! просил подсказать, а сам исчес, как утренний туман! Подсказываю: заряжать-то можно, а вот зарядить... да ещё правильно... здесь надо разбираться... Удачи на дорогах!

  • сц55 30.01.2018, 13:29
    стоп, Геннадий! чёй-то всё в кучу! ну, во-первых: зачем ставить АКБ на заряд, ежели напруга на ней уже более 12.5 В? кстати, уточните при какой температуре производите измерения. Во-вторых: как быстро растёт напряжение на АКБ (аж до 15.5 В) при таком небольшом (1.3 А) зарядным токе?

  • Геннадий 28.01.2018, 19:42
    Просьба подсказать. ЗУ ЭЛЕКТРОНИКА ABC ( полосатый сверху в низ 80 х годов Украина).Изначально заряжал перерывами( лампочка то горела, то тухла) сейчас заряд идёт постоянно,лампочка не горит (проверял- целая) и контакт постоянно замкнут - заряжал 2 ое суток.Разрывал контакт всё равно не горит.В чём причина не знаю.Теперь о зарядке:АКБ CENE 90D26L(возраст 4-5 лет) ток заряда идёт 1.3-1.4a, вых. напряжение 12.5-12.7v, при подключении к АКБ возрастает до 15.5-15.6v.,хотя напряжение АКБ было 14v
    почему так не знаю -но это факт.Можно-ли им заряжать и зарядить мой аккум.?С Ув. Геннадий.`

  • сц55 22.01.2018, 07:49
    для бамбуки: можно подзарядить АКБ не снимая с авто (и даже не отключая клемм АКБ от электрооборудования), но необходимо выполнить некоторые требования. 1 - зарядное устройство должно иметь старый добрый 50-ти герцовый транс; 2 - выставлять ток заряда порядка 1 - 1.5 А (для АКБ 55 - 70 А*ч); 3 - контролировать напряжение непосредственно на клеммах АКБ (не выше 15 - 15,3 В); температура АКБ при зарядке - не ниже минус 5 - 7 *С ... Выполнив эти условия Вы сможете поддерживать заряд АКБ на уровне 90 - 93 %, что продлит активную жизнь аккумулятора на пару лет! но помните, что схема контроля напряжения на АКБ при зарядке должна жестко отключать ЗУ по достижении 15.3 В! на клеммах АКБ (может быть опасно для электроники авто!). процедуру особенно полезно проводить на авто, которое эксплуатируется нечасто или с длительными простоями (напр., пару месяцев зимой) или в качестве профилактики 1 - 2 раза в год. Удачи на дорогах!

  • Бабука 19.01.2018, 06:22
    Сколько разных мнений...
    Сеньоры, а подскажите ка мне, как заряжать (периодически для профилактики не снимая с авто, а не после казуса с незаводом) аккум 100Ач. Имеется зарядка Кулон-707d. Ток ограничиваю 8-10А, а какое ставить напряжение, чтоб немного взбодрить батарейку, но гарантированно без кипений, осыпаний и прочих неприятностей, уменьшающих срок службы?

  • Анатолий 16.01.2018, 12:45
    сц55 Я Вас понял что то есть в его рассуждениях буду аккуратно пробовать и его метод я привык не только рассуждать но и проверять на практике . Слава Богу "полигон "для испытаний есть. С уважением Анатолий

  • сц55 15.01.2018, 18:49
    тип он хоть и "вредный", но инфо даёт полезную весьма! Анатолий, прислушайтесь к рекомендациям спеца-практика... и помните, что напряжение на АКБ - есть вторичный параметр (показатель степени заряженности)!

  • Анатолий 14.01.2018, 08:18
    Для "Вредный тип" -что то Вы разгорячились .Замечу что при превышении порога напряжения 14.4 в с током заряда 1к10 -для 60 А-ч это 6 А. АКБ начинает кипеть- далее если увеличить порог напряжения 2.6-2.7 на банку это-15.6.-16.2 в. и снизить ток до 1к20 для 60А-Ч это 3-А и продолжить как Вы пишите заряд то в итоге мы получим бурное кипение и постепенное осыпание пластин с Укорачиванием жизни аккумулятору . Это Вы заряжали государственные АКБ - то с таким размахом Частные аккумуляторы уже не заряжаются иначе люди к тебе больше не придут. А по поводу заряда в импульсе Вы явно не в курсе что это такое. Хотя заряжать можно по разному а Вы не допускаете что при достижении 14.4 в. напряжение стабилизируется но АКБ продолжает заряжаться до достижения нормальной плотности но кипения при этом нет . Моё личное мнение .

  • Вредный тип 13.01.2018, 19:10
    Ох, мля, теоретегов развелось. У меня 40 лет стажа по обслуге АКб, от обычных для авто (как обслуживаемых, так и нет) до тяговых для погрузчиков, от "пальчиковых" 100 мА до 15000 Амперных для подводных лодок. От бытового хлама до резервного питания правительственной связи (а там требования огого!). И кислотных, и щелочных. Так что имею что сказать.
    Максимальное напряжение заряда для кислотной АКБ - 2,6-2,7 В на банку. Для 12 В автомобильной АКБ это 15,6 до 16,2 В. Заряжать до 14,4 В - банально не дозарядится аккум!
    По поводу тонкой обмазки - лечите кого либо другого. К общим принципам и правилам зарядки это никаким боком. Не уберёте вы сульфаты при 14,4 В. Хоть что делайте, не уберёте. Это зависит от химии, а не от толщины обмазки.
    Какая, нафиг, импульсная зарядка! Это для лохов и для продажи "умных" зарядок. И для тех, кому нужно подзарядиться побыстрее - и не важно, что аккум при этом тупо дохнет.
    И правила ПРАВИЛЬНОЙ зарядки АКБ давно известны.
    Для зарядки необходимо ЗУ со стабилизацией и регулировкой как по току, так и по напряжению. Подключаем АКБ к такому ЗУ, выставляем ток 1/10 от АКБ, напряжение 2,4 на банку (для стандартного авто АКБ это 14,4В). Заряжаем до тех пор, пока не начнёт уменьшаться ток зарядки. Далее выставляем напряжение 2,6-2,7 В на банку и ток 1/20 от АКБ. Заряжаем до тех пор, пока ток не перестанет уменьшаться и станет стабильным хотя бы в течение 1-2 часов. ВСЁ, ваша АКБ заряжена на 100%. Всё это только для исправной АКБ! Неисправную нужно сразу выкидывать и не париться.
    Да, это долго. Бывает, заряд занимает несколько суток. Но это работает. Обслуживаемые таким образом автомобильные АКБ часто работают более 10 лет (в частности, сейчас моему авто 11 лет, стоит родной АКБ, с которым брал новую машину) , а 5-6 это минимум.
    Ещё совет - не забываем 1-2 раза в год снимать АКБ с авто и производить полный заряд. Причина - в авто идёт недозаряд АКБ, потому нарастает сульфатация пластин и необходимо убирать эту сульфатацию, чтобы и не довести процесс до необратимого, когда никакая зарядка не поможет убрать застарелую сульфатацию - АКБ будет тупо кипеть до разрушения пластин или выкипания электролита и всё. Именно несоблюдение этого правила чаще всего и гробит АКБ ( разрядку акб вхлам, по причине что забыли отключить лампочку или что подобное, не рассматриваем - тут каждый сам себе злобный буратино :)) ).


  • Анатолий 13.01.2018, 07:40
    Пока шла здесь дискуссия я проводил эксперементы с подзарядкой ( зарядкой ) различных АКБ --переделано зарядное устройство для различных режимов заряда . Переделки сделаны согласно рекомендациям экспертов АКБ-OIL . Заряд подзаряд так-же осуществлялся примерно согласно "ИХ" рекомендациям. На мой взгляд и моё Личное мнение что эксперты АКБ-OIL Правильно описали весь процесс заряда если не на 100 % то очень близко к этому. Считаю что рекомендации АКБ-OIL нужно принять во внимание . Кто хочет тот пусть со мной поспорит - но это моё Личное мнение основанное на моих наблюдениях и проведённых работах по обслуживанию АКБ !

  • вася 02.01.2018, 12:14
    вы хоть понимаете что при заряде АКБ изменяется ее внутреннее сопротивление и держать постоянным ток заряда не изменяя напряжения не получится. Закон Ома. Если держать ток 0,1С в конце заряда, то напряжение достигнет величин значительно выше 16В, и будет стремиться к амплитудному значению. Нельзя одновременно держать стабилизированными ток и напряжение. При подзаряде АКБ разряженной на 25-30% уже невозможно выставить ток 0,1С при напряжении не более 14,4В в большинстве аккумуляторов. А если и выставить удастся, то на очень короткое время, а дальше надо повышать напряжение.

  • АКБ-OIL 29.12.2017, 15:19
    К сожалению путаница в способе заряда и типе блока питания ЗУ. Блок питания ЗУ может быть аналоговым (трансформатор) либо импульсным (задающий генератор, силовой транзистор...)

    АИДА заряжает вначале непрерывно до достижения 14 вольт. Затем она также заряжает по своей логике, так называемыми качелями придуманными производителями СТЕК, когда в конце заряда АКБ набирает 14.4В СТЕК отключается и ждет падение напряжения до 12.7В. МИНУС в том, что если напряжение АКБ 12.9-13.1В то вы никогда не получите заряд в конце качелями.

    АИДА пульсирует током до верхнего напряжения 16 Вольт затем "отпускает" до 13,5-14В. Да, "кипятит" такие у нее свирепые качели.

    Метод "заряд-пауза" достигается либо с помощью самодельных моргалок, например из реле поворотов. Либо включить ЗУ через таймер. Идеальный вариант купить ЗУ Версия 4. Ссылка есть в статье.

  • Програмист 29.12.2017, 10:45
    У меня АКБ Silver Calcium 43Ah 390A Ford родной с завода 6 лет.
    Взял ЗУ "АИДА-3" (автоматическое импульсное десульфатирующее 3А). Не силен в механическом мультиметре поэтому показания указываю с погрешностью +-0.5В. Перед зарядкой измерил напряжение 8В+-0.5В, почистил клемы напряжение показало 10В+-0.5В :)
    Поставил на зарядку, по инструкции ЗУ пишет что будет подавать 3А. Замерял напряжение в начале зарядки = 13В+-0.5В.
    Теперь результаты наблюдения. По инструкции пишет что "начиная с 10В на АКБ ЗУ заряжает в режиме интенсивного заряда постоянным током 3А", т.е. не импульсным зарядом. Так у меня и вышло.
    Дальше по инструкции в порядке роботы описано "п. 4.4. При наборе 70-80% емкости ЗУ перейдет в циклический импульсный заряд. Для окончательного заряда не отключайте ЗУ еще в течении не менее 3-4 часов (до достижения плотности электролита 1,26 - 1,27 г/см3)."
    У меня же через 8 часов зарядки напряжение показывало 14В+-0.5В, АКБ уже умеренно булькал, предположил что уже было больше 14.4В, но ЗУ на импульсный заряд не перешел!!! ЭТО МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ. На основании рекомендаций Вашей статьи ЗУ отключил.
    В другом месте инструкции описано процесс заряда "п 3.3. По достижению напряжения на АКБ 15,6В зарядный процесс прервется. Заряд возобновится вновь при уменьшении этого напряжения до 14,8В. В дальнейшем этот цикл будет повторятся. ЗУ переходит в режим циклического импульсного заряда, обеспечивая длительное поддержание АКБ в заряженном состоянии и разрушение начавшейся сульфатации".
    На основании п3.3. я предполагаю следующее: что как раз при 14,8В ЗУ понимает что АКБ набрала 70-80% емкости, и останавливаться ЗУ 14,8В не собирается и будет в импульсном заряде поднимать напряжение до 15,6В.
    Подскажите пожалуйста этот ЗУ "АИДА-3" нормально работает? или разработчики АИДА заряжают по своей логике с нарушением рекомендаций Вашей статьи?

  • Програмист 28.12.2017, 18:02
    Правильно ли нужно понимать что режим "заряд-пауза" умеют делать импульсные ЗУ?

  • АКБ-OIL 21.12.2017, 11:08
    Измерять плотность электролита, отобрав для анализа образец из верхнего слоя? Кислота обладает большей плотностью, чем вода и между пластин (глубже) будет нужный Вам результат, только отобрать пробу оттуда не получится. "Нормальная" плотность в верхнем слое будет только в АКБ, который хорошенько "прокипятили" напряжением 15 Вольт и выше. Тогда пузырьки хорошо электролит "перемешивают". Результатом заряда являются, например два более логичных теста:

    1. Испытание нагрузочной вилкой 200 Ампер (для акб 55Ач)
    2. Тест нагрузкой 100 Ватт (измеряем время разряда до напряжения 12В под нагрузкой)

    Тогда и будет понятно есть ли в АКБ емкость и пусковые токи. То есть какой настоящий результат зарядки.

  • Анатолий 21.12.2017, 07:37
    Для сц55 Наш уважаемый модератор просто не успевает за нашей фантазией .так что инфо идёт с запозданием. Импульсное Трансформаторное терристорное З.У- обладает свойствами десульфатации и лучшей усвояимости тока -заряда АКБ - Схема и Описание моего З.У была скопирована с заводского устройства ещё с советских времён когда его принесли на ремонт. Правда никакого ограничения по напряжению там Не предусмотрено. только плавная регулировка по Току. Если- Умело им пользоваться-- то заряжает оно-- на пять и АКБ служат долго. А у нас сами понимаете как заряжают --накрутили-- и забыли ! Поэтому и появились разработки по ограничению напряжения при заряде . А я ради интереса решил проверить эти размышления доработал своё ЗУ с различными фантазиями но мои фантазии уже не влазят в ящик- З.У О своих впечатлениях сообщу позже-- если в этом смысл. (но похоже что при ограничении напряж. идет не дозаряд.)

  • сц55 20.12.2017, 20:49
    инфо для Анатолия: завсегда рад помочь собрату по разуму! ещё немного лирики... судя по вашему солидному опыту общения с автоАКБ процесс осмысления принципов зарядки входит в завершающую стадию. Практическое применение довольно сложной теории зарядки эксплуатации автоАКБ происходит значительно быстрее если осознать тот факт, что напряжение на АКБ является вторичным параметром от степени заряда этой самой АКБ при зарядке постоянным током (при условии что плотность электролита в банках одинакова). Проблема только в том чему равно это самое напряжение полностью заряженной АКБ, поскольку величина сия сильно индивидуальная и зависит от многих причин, как-то: возраст АКБ, интенсивность и режимы эксплуатации, степень сульфатации пластин, температура АКБ при зарядке, степень разряженности и проч. Тут главное, вовремя поймать и остановить процесс зарядки - вот где поле для творчества! Ещё маленький нюанс: зарядный ток должен быть РЕАЛЬНО постоянным! боюсь, тиристорный вариант схемы не подойдёт! имеет смысл использовать классический диодный мост со сглаживающим конденсатором... Удачи в экспериментах!

  • Анатолий 20.12.2017, 16:56
    Для сц55 Сейчас у меня идут испытания при подзарядке аккумулятора -- при заданном токе 2.5 А и заданном напряжении порога 14.4 В.-- плотность электролита выше 1.25 так и не поднимается зато не кипит . Аккумулятор ( 55А-Ч ) исправный заряд идёт трое суток. Всё таки плотность-- в указанном режиме автора статьи -- уже трое суток так и не поднял до нужного уровня. Буду проводить дальнейшие испытания наверно подниму порог напряжения по более. З.У. со всевозможными режимами изготовил самостоятельно т. к. увлекаюсь радиотехникой т.е. знаю что делаю.

  • Анатолий 19.12.2017, 20:13
    сц55--- Спасибо !

  • Анатолий 18.12.2017, 14:04
    сц55 Прочитал инфо. Я заряжал аккумуляторы по разному и гробил их по всякому. Если аккумулятор начинает кипеть а напряжение продолжает расти то я его сразу выключал .Напряжение росло и за 16 вольт после этого электролит становился мутным . Далее пластины осыпались и батарея теряла свою былую мощу. После этого уже начинал всегда быстренько брать подзарядку и даже набирал плотность--но и при запуске двигателя напряжение проседало до 9 вольт в тёплую погоду. В данный момент испытываю зарядное (переделанное) устанавливаю ток 2-3 А. далее устанавливаю порог напряжения -14.4 вольта и при достижении 14.4 в. зарядное продолжает зарядку батареи. Кипения при этом нет. Вижу что аккумулятор набирается.

  • сц55 18.12.2017, 12:38
    инфо для Анатолия (хотя спрашивал не меня): правильно заряжать АКБ нужно от источника тока (а не от источника напряжения с заранее установленным порогом - так реализовано в подавляющем большинстве фабричных ЗУ), с возможностью регулировки этого самого зарядного тока под конкретную АКБ (обычно в пределах 0.5...3.0 А). А вот далее самое интересное - когда остановить процесс зарядки? ведь напряжение на клеммах АКБ когда то перестаёт нарастать (или растёт о-очень медленно). Для сильно б/у батарей это напряжение составляет 15,4...15,7 В, а сравнительно свежие могут достигать 16,2...16,4 В! Окончанием заряда можно считать (условно) постоянство напряжения (в течение часа) на клеммах АКБ и равномерное (но не сильное!) кипение электролита во всех банках (говорю об АКБ современных, где доступ к индивидуальному контролю плотности электролита затруднён). Когда (т.е. при каком напряжении на клеммах АКБ) отключить ЗУ - поле для фантазии, здесь и флаг вам в руки!

  • сц55 15.12.2017, 21:01
    Важный момент! ЗУ находится в доме (т.е. в нормальных условиях по температуре), а авто зимует в 20 метрах, на свежем воздухе. Если долго зимой стоит без движения (около месяца) или сомнения в качестве АКБ, то на ночь соединяю ЗУ с АКБ двухпроводным кабелем d1,5 мм2 и выставляю зарядный ток(при Т=минус15 и ниже) 1 А. Малый ток АКБ кушает с удовольствием даже на приличном холоде. Утром проблем с заводкой не было. АКБ стоит родная 7,5 лет, крутит двухлитровую бензинку весело!

  • сц55 15.12.2017, 20:49
    всегда заряжаю АКБ от источника постоянного тока выставляя ток 1 - 2 А. До напряжения 15,2 - 15.4 в, причем не снимая клемм (АКБ подключена к бортсети авто во время заряда). Время заряда конечно увеличивается, зато АКБ всегда готово "к бою" и служит не менее 6 -7 лет!

  • АКБ-OIL 15.12.2017, 11:06
    В инструкции 40-х годов экипажу танка Т-34 требовалось принять меры по зарядке АКБ ("подзарядке" - как систематическое действие) при опускании напряжения до значения 12,5 Вольт!

    Спустя 60 лет в интернете пишут про старые классные аккумуляторы которые можно было разряжать глубоко безпроблемно. Инструкция к Т-34 же подобное измышление опровергает. Военные свои цифры с потолка точно не брали.

    Думаю и сегодня это идеальный вариант для аккумулятора - подзаряжаться если его напряжение 12,4-12,5 Вольт

  • Анатолий 13.12.2017, 18:38
    Не много неточная у Вас формулировка Зарядка-- или всё таки ПОДзарядка аккумулятора - можно понять выражение" зарядка " в конец посаженной ( или ещё незаряжавшейся батареи )
    --- или Вы имеете ввиду подзарядку ( для поддержания нужных параметров)---при указанных Вами токах? в приведённой Вами статье выше. Уточните пожалуйста !

  • Анатолий 09.12.2017, 16:41
    Для OIL-OK С вами можно легко согласиться хотя тонкостей изготовления аккумуляторов я не знаю . Из своей практики добавлю .что зарядка слишком малыми токами это полнейший недозаряд Я сейчас дорабатываю своё зарядное устройство для ограничения напряжения при заряде автомобильного аккумулятора с регулируемым порогом ограничения напряжения . По ходу дела возник вопрос .Вот к примеру заводские ЗУ выставляют ток и порог предела напряжения например 14.4 вольта и всё пошла зарядка хотел бы у Вас узнать заводское ЗУ заданный ток поддерживает постоянно к примеру 3 -А.--- или ток по мере заряда как обычно начинает снижаться автоматически. Ни где этой информации в "ихних" инструкциях не нашёл.

  • OIL-OK 09.12.2017, 11:18
    Раньше у моторов не было такой компрессии как у нынешних, не было электроники, которая начинает глючить при напряжениях ниже 10 Вольт. Поэтому батареи были другие: с пусковыми токами 100-200 Ампер и толстенными электродами. В них не было легата кальция, а была сурьма. При старте давала такая АКБ максимум 100 Ампер тока на стартер, а напряжение падало и до 6 Вольт, но ничего из электроники не отключалось (ее нет) и мотор заводился.
    Сегодня у батареи задача новая. Шарахнуть мощным током за секунду раскрутив мотор до 200 об/мин, не опустив в этот момент напряжение ниже 10 Вольт. Поэтому батареи нынче другие - с тонюсенькими пластинами. Зато пластин этих уйма, а общая их площадь в 5 раз больше чем у старых АКБ. У старых АКБ кипячение уничтожало слой намазки тоже, НО он был ТОЛСТЫМ и под пластинами БЫЛО СПЕЦИАЛЬНО место для шлама. Шлам там собирался и особо не мешал. В нынешних АКБ слой намазки тонкий, емкости поэтому реально в современных батареях МАЛО. Пару кипячений намазку снимут в ноль. Места под шлам нет. Кусочки намазки сегодня это гарантированные мостики между положительными и отрицательными пластинами.
    Исходя из этого, при зарядке (эксплуатации) современного АКБ важно не разряжать его ниже 12 Вольт - иначе слой сульфата кальция (изолятора) между слоем намазки и пластинами. В старых АКБ кальция не было.
    Заряд с напряжением выше 14,4 Вольта - гарантированное разрушение тоненького слоя намазки + окисление (ржавление) электродов.
    Ток в начале заряда сильно разряженной батареи ограничиваем 1/10 ее емкости по той же причине, что и ограничение напряжения. Чтобы "лишний ток" не кипятил электролит.
    Аккумулятор не ведро в которое вливается и выливается ток.
    АКБ это ХИТ (химический источник тока). Заряжая или разряжая батарею мы ЗАПУСКАЕМ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, у которых есть скорость протекания, которая зависит например от температуры. Есть диапазон напряжений в которых они протекают 10,8-14,4 Вольт. Есть предельные величины токов, которые готов "усвоить" аккумулятор на заряд. Есть факторы влияющие на эти хим реакции: состав намазок, форма и размер пластин и т.д.
    Когда Вы подключаете зарядное к АКБ, то фактически начинаете заниматься химией.

  • Анатолий 08.12.2017, 17:47
    Наверно не дождусь вывода. В советское время согласно заводской инструкции заряжался аккумулятор так---"незаряженный" с магазина сухой заливался электролит (то ли дистиллированная вода уже не помню) Ставился на зарядку током 1к10 и заряжался .А подзарядка уже Рабочего аккумулятора велась током- 1к 20 .И ни кто на напряжение не обращал внимание закипел- всё достаточно , а сейчас сплошь и рядом пишут что подзарядка РАБОЧЕГО аккумулятора током 1к10 -что в корне не верно ! Нахватались знатоки вершков мелят языком не задумываясь. К автору АКБ-OIL считаю нужно прислушаться правильно пишет к аккумуляторам нового поколения нужно подходить с умом.

  • Анатолий 07.12.2017, 12:10
    Сам заряжаю свой аккумулятор сделал несколько ЗУ в данный момент использую импульсное
    двуполупериодное зарядное устройство на терристоре ку-202н с регулировкой по току .Честно говоря я из выше сказанного не понял как всё таки правильно заряжать какими токами и нужно ли ограничивать напряжение во время заряда. Кто может всё обобщить инфо.

  • АКБ-OIL 01.12.2017, 15:58
    Недорогие китайские мультиметры врут :( Попросите продавца выложить на прилавок несколько и померяйте ими напряжение - все покажут свое. В несколько десятых вольта разница будет в показанных значениях.

    Вольтметры стрелочные в зарядных имеют подстроечный винтик (должны иметь) для калибровки. Напряжения на выходе с ЗУ и на клеммах тоже разные. Провода тонкие и длинные, крокодилы, клеммы грязные.

  • АКБ-OIL 01.12.2017, 15:51
    Конструктора аккумуляторов под слоем электролита в том числе прячут свинцовые пластины от контакта с кислородом. А подняв напряжение выше 14,2-14,4 Вольта получаем "кипение" электролита - тот же кислород добываем путем электролиза прямо из воды, которой в составе электролита 70%. Дали напряжение в конце заряда 16,5В - заряд пошел большим током. Отлично!

    Так пару "мелких" неприятностей: несущие свинцовые пластины окисляются кислородом, т.е. ржавеют и намазка с пластин (в которой емкость и которую мы заряжаем) отрывается и плавает в электролите где захочет. По итогу батарея вместо/одновременно зарядом получает чувствительные разрушения.

    АГА! Поднимайте напряжения при заряде повыше и покупайте акумы у нас почаще :)


  • Алексей 01.12.2017, 14:59
    При подключении аккумулятора к зарядному устройству,напряжение увиличивается на пару вольт.Даешь 14,5-становиться 16,5! Так какое же напряжение в самом деле???

  • Валерий 01.12.2017, 14:29
    В гарантийной инструкции аккумулятору Bosch написано " Заряд считается завершенным после достижения напряжения на аккумуляторе 16v "

  • АКБ-OIL 30.05.2017, 10:23
    Не все аккумуляторы... автомобильные. Стационарные, "тяговые" батареи устроены несколько по другому. Имеют толстенные электроды, которые непрерывным малым током подзаряда разрушаться будут не 1 год, а дольше. Избавляться от сульфатов в таких АКБ можно и "кипячением" - запас толщины электродов годами позволяет "снимать" слой за слоем. И на дне в таких батареях есть отведенное место для шлама. Теряют ли они емкость ? Да, теряют. Но на предприятиях другие приоритеты, чем продление жизни АКБ. Слабую батарею просто заменят, наверно это дешевле и проще, чем менять принципы работы системы аварийного питания.

  • Евгений 29.05.2017, 20:12
    ВЫ ПИШИТЕ, ЧТО
    Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ - будут окисляться положительные пластины и "выкипать" вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.
    Я с вами не согласен.
    У меня на работе (в метрополитене) применяется буферный режим работы батареи, когда кислотная батарея всё время подзаряжается слабым током непрерывного подзаряда (ток 1/50 от ёмкости батареи), и этот метод применяется десятки лет на производствах. И батареи "живут" десятки лет.

  • Герман 20.05.2017, 10:47
    " (7-9 Вольт при зарядке в импульсном режиме)" Можно немного подробнее про имп. режим?

  • АКБ-OIL 10.05.2017, 21:38
    Зарядное умное и труп АКБ с напряжением 3,3 Вольт действительно не заряжает. В 99% случаев батареи разряженные до такого напряжения с переполюсованными банками или с КЗ. Попробуйте зарядить аккумулятор другим устройством без защит, программ зарядов и анализаторов напряжения. Любой самой примитивной ЗУ. Поднимите напряжение до 9-10 вольт и лишь затем подключите DAEWOO DW400.

  • Старый 10.05.2017, 21:15
    Парни0 подскажите, АКБ села в 0, поставил на зарядку (DAEWOO DW400) эта штука пишет "3,3 V" на мониторе (Никаких режимов не показывает, только вольтаж и изображение АКБ). Раньше заряжала, сразу показывала либо 6V либо 12V и более, в зависимости от режима. Простояло так сутки. Теперь показывает 2,5 V. И вот в чем собственно вопрос- "Это дисульфацирование?" Или это п...ц АКБ? На обморок ЗУ не думаю, так как при смене контактов сразу кажет ошибку и показания вольтажа меняются

  • Виталий 22.04.2017, 22:50
    24 часа заряжал автоматисеской зарядкой 60-й аккум. Напряжение разряженного 11.3 было.

  • АКБ-OIL 27.02.2017, 20:56
    К сожалению, 99% зарядных устройств на полках магазинов это обычные блоки питания на 16-20 Вольт, снабженные крокодилами. Хорошо, если есть стабилизация напряжения 14,4 В. В большинстве ЗУ, накручивая регулятор тока заряда - поднимаете и напряжение ( Вообще все устройства, заряжающие непрерывно подаваемым током, сталкиваются с тем что напряжение АКБ растет, ток заряда падает. Владелец ЗУ "добавляет" ток , поднимает напряжение и АКБ начинает кипеть и портится. Правильный заряд: "подача тока -пауза" похож на кормление ребенка. Дали ложку и ждем когда малыш прожует! Ждем столько сколько требуется - потом еще ложку. Если запихивать и запихивать в ребенка еду, не давая ему опомниться, сами понимаете! Так и зарядное с "мозгами" оценивает ситуацию "прожевал АКБ порцию тока" или нет. Поэтому и заряжает правильным током 1/10 емкости - но порционно. А непрерывно можно кормить по капельке как капельница (хотя там тоже паузы между каплями). Пользуясь ЗУ, которое заряжает непрерывно, выбирайте то в котором хорошая стабилизация (ограничение) напряжения заряда. Переделанные блоки питания компьютеров например. Да это будет "кормление через капельницу" (маленькими токами), но без разрушающего намазки кипения. Кипят АКБ при напряжении на ЗУ выше 14,4 Вольт. ЗУ о которых Вы спрашивали, обычные БП. Если верить инструкции начало заряда током до 7 Ампер (греться будет, если нет внутри кулера) затем стабилизирует напряжение (ограничив его ... не знаю эту величину в инструкции не написано) и продолжат бесконечно заряжать током в 0,5 Ампера и ниже при напряжении 14,4 Вольта или бесконечно кипятить АКБ (что гораздо хуже) током в 3 А и напряжением 16-20 Вольт!!!!

  • Lancer_EVO_9 27.02.2017, 01:54
    А что вы скажите о зарядом устройстве Gys start up 80? Оно имеет мозги и правильно ли оно заряжает аккумулятор 60 ампер?
    Или gys tcb 120?
    Вопрос в том что ни на одном из этих устройств получается нельзя выставить правильный перепад, т. К. 9а и 17а
    И 3.5а (что слишком мало и не даст 100% заряда т.к. 60/20=3, а это минимум) и 7а - что слишком много.
    Так что тогда делать и какое зарядное устройство вы посоветуете (из автоматически)?

  • Oleksandr 18.02.2017, 21:46
    "ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости"
    Афтар вообще вкурсе, что генератор автомобиля не умеет контролировать ток заряда, и теоретически может заряжать сильно подсевший аккумулятор максимальным током, который он способен выдать! Вплоть до 100А! Не 6, а 100! А напряжение, которое выдают современные генераторы на холодном двигателе может достигать 14,9 В

  • АКБ-OIL 09.02.2017, 15:11
    Все верно. Поднять плотность можно удалив "лишнюю" воду из электролита с помощью "кипения".
    Заряжая обычным ЗУ, работающем по системе CICU и подающем ПОСТОЯННО БЕЗ ПАУЗ ток в батарею сталкиваемся с малым током в конце заряда при напряжении 14,4 В. Батарею таким током зарядить до 100% невозможно.
    Невозможно для ЗУ по сути представляющему собой обычный БП.
    Грубый вариант на этом зарядном поднять напряжение до 16В чтобы получить больший ток заряда (а также кипение и разрушение намазок).
    Лучший вариант подключить такое зарядное через таймер (моргалку), создав режим заряд-пауза. Ток заряда станет выше, появится пауза для "усвоения" батареей полученного заряда и напряжение "кипения" выше 14,4В применять не придется.
    На видео сравнение трех вышеперечисленных вариантов заряда. Как кипит батарея при напряжении заряда 16 Вольт показано. И как в режиме заряд-пауза батарея МОЖЕТ легко принимать токи 1/10 своей емкости в конечной стадии заряда.
    www.youtube.com/watch?v=54sMKZRyzO8&t=37s

  • Евгений 09.02.2017, 10:26
    Кто писал эту статью? Автор сам вообще заряжал аккумуляторы? Напряжением 14.4в невозможно на 100% зарядить кислотный акб! Можно лишь поддержать заряд не более 70%. Под зарядом кислотного акб подразумевают повышение плотности электролита. Многократная практика показывает, чтобы поднять плотность разряженного акб (ниже 1.25) нужен малый ток (не более 1.5А для 60ач) и напряжение 16-16.5в.
    О каких 6А говорит автор? При напражении заряда 14.4в исправный акб не возьмёт ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО такой ток. Люди начитавшись таких статей повторяют эти глупости не удосужившись провить на практике.

  • Андрей 27.01.2017, 22:16
    Здраствуйте! Подскажите какое зарядное устройство подойдет на 225 аккумуляторы.
    А то куда не обратись то все всё хвалят.... И интересно ваше мнение о зарядных "Ring resc 612" и "Кулон 912".
    И конечно же что бы Вы порекомендовали...
    Заранее благодарен!

  • Антон 16.01.2017, 03:07
    Привет посоветуйте почему веб перезаредился 22в показывает и что делать? Можно ли машину звести или не стоить?

  • Юрий 12.01.2017, 17:00
    У меня на витке при рабочей машине всегда 14.2. Когда глушить 13.6

  • АКБ-OIL 06.01.2017, 00:01
    Вообще напряжение растет по мере заряженности АКБ. На зарядном выставляют пределы: max напряжение и max ток (выше которого они не поднимутся). Выставили 14.4 Вольта и ждем когда батарея "доберется" заряжаясь до этого напряжения. Если у АКБ одна или две банки "мертвые".(-2 или -4 Вольта) то максимальное напряжение никогда не дойдет до 14 Вольт. Будет набирать лишь 10-11 Вольт.

  • Александр 05.01.2017, 21:34
    Аккумулятор сел на морозе, занёс домой, подождал пока аккумулятор придёт в норму комнатной температуры. Поставил на зарядку, увеличиваю напряжение и оно сразу падает почти до минимума. В чем может быть проблема.? Простым языком.

  • василий 31.12.2016, 13:37
    Буферный режим (на графике интервал 4). В процессе дозаряда З.У. переходит в буферный режим, при котором самозаряд А.Б. компенсируется требующимся током заряда. (Самопроизвольное уменьшение току в начале заряда может свидетельствовать о наличии сульфатации пластин А.Б. Уменьшив ток, З.У. автоматически переходит в режим десульфатации А.Б. В зависимости от степени поражения пластин на десульфатацию может потребоваться от нескольких минут до нескольких часов. В процессе десульфатации ток постепенно автоматически возрастает до значения, выставленного регулятором тока.). Длительность работы в буферном режиме не ограничена, более того полезна для не новых батарей, так как после нескольких десятков часов большинство А.Б. улучшают и восстанавливают свои главные характеристики - внутреннее сопротивление и емкость.

  • Грег 11.12.2016, 14:33
    напряжение нужно мерить на входе в акумулятор если зарядник маломощный напряжение на выходе упадет . поэтому разговоры о напряжении преувеличены

  • Tol 07.12.2016, 19:21
    А как же режим заряда постоянным (неизменным) напряжением ? Стартерные свинцовые АКБ его очень даже поддерживают и зарядки - автоматы в таком режиме как правило и работают. Зарядник выдает стабильное напряжение около 14в и в начале заряда ток гораздо больше чем 1/10С. К концу заряда ток понижается до менее ампера ( у каждого разработчика ЗУ по разному) и именно на это реагирует ЗУ, и отключает зарядный режим переходя в ждущий режим с током заряда около 50мА. Причем безо всяких мозгов и процессоров, достаточно шунта триггера и ключа. По поводу что " Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее" - брехня, зарядит и 120 А*ч, но заряд будет длиться дольше. При СССР в справочниках по АКБ описывались стандартные циклы заряда 5,10 (тот что 1/10С, считающийся номинальным), 25, 50, и более часов. То есть, уменьшать зарядный ток при заряде постоянным (неизменным) током можно и батарее это никак не вредит, наоборот меньше газообразование. Вообще ток заряда 1/10С это баланс между минимальным временем заряда и способностью принимать максимальный зарядный ток.

  • Михаил 21.02.2016, 19:07
    "Средне время заряда исправного АКБ 5-8 часов" - наверное следовало написать "подзарядки" АКБ разряженного на 15-20%.

  • Сергей 02.02.2016, 18:36
    Мне понравился ваш комментарий и я с ним полностью согласен .

  • Владимир 02.01.2016, 22:43
    Почему же тогда сами производители кальциевых аккумуляторов пишут, чтобы максимально зарядить такой аккумулятор, нужно чтобы зарядное устройство выдавало не меньше 16 вольт?

  • Виталий яцукнов 17.07.2015, 18:38
    СПАСИБО ! ! ! ВЕК ЖИВИ === ВЕК УЧИСЬ ! ! ! С удовлетворением принял ВАШИ СОВЕТЫ !!!

  • Александр Барцевич 19.04.2015, 19:39
    ХОТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК ТОЛКОМ И БЕЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК ОПИСАЛ ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ АКБ.
    ПОСМОТРИТЕ ЧТО ТВОРИТСЯ НА ДРУГИХ САЙТАХ !
    ПРОСТО МРАК И УЖАС !

Написать комментарий