Каким напряжением и током безвредно зарядить автомобильный аккумулятор
14.08.2014
Написать эту статью мы решили, когда наткнулись на один из «сервисных центров» по зарядке АКБ. Зарядные устройства представляли собой - трансформаторы с диодным мостом!!! Еще более разочаровали советы в интернете: «выкрутите банки перед зарядкой», «найдите зарядное устройство подающее напряжение 16 В- 16,5В», «добейтесь хорошего газовыделения», «заряжайте долго малыми токами».
Выкрутить пробки в АКБ перед зарядкой (если они есть) рекомендуем владельцам китайских или дедовских зарядок. Такие ЗУ собраны по схеме "трансформатор плюс диодный мост" - напряжение могут выдавать любое, хоть и 20В. Кипение при заряде электролита возможно будет такое, что и корпус разорвет.
Не заряжайте принесенные с мороза аккумуляторы, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также нельзя заряжать и слишком нагретые АКБ. Зарядку эффективней и безопасней всего проводить при комнатной температуре.
Практически бесполезно заряжать аккумулятор разряженный ниже 8 Вольт, скорее всего одна из банок в нем закорочена или переполюсована. Обычное ЗУ не сможет полностью зарядить сильно расбалансированную батарею: напряжение на токовыводах не будет выше 12,5-12,6 Вольт. Такие аккумуляторы смогут вылечить (полностью зарядить) лишь специалисты. Заряд необходимо проводить отставших слабых банках отдельно напряжением 2,4 Вольта током 0,1 емкости всей батареи в импульсном режиме.
ВАЖНО ! Рабочие напряжения современного аккумулятора, ниже которого НЕЛЬЗЯ разряжать 10,8 В и выше которого НЕЛЬЗЯ подымать при зарядке 14.4 В.
15-16 Вольт напряжения, которым заряжают большинство дешевых китайских зарядок – это сильное кипение, разрушающее пузырьками намазки на электродах. Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинах, удерживаемый конвертами-сепараторами. Доступ электролита к активной массе электродов частично перекрывается. Падает емкость и ток холодного пуска.
В старых конструкциях батарей – кипячение при зарядке таких последствий не приносило. Шлам осыпался на дно - в отведенное ему место.
При напряжении 16В зарядки, если не открутить крышечки банок и не дать выхода газам аккумулятор просто раздует или треснет его корпус. При нормальном напряжении заряда крышки выкручивать нет необходимости. В некоторых батареях их просто нет.
ВАЖНО! Неисправность батареи можно выявить в процессе зарядки. Потерявшая свою работоспособность батарея не способна принимать токи заряда выше 1-2 Ампер. Признак умершей от сильной сульфатации батареи в следующем: даже на малых зарядных токах сразу подымается до максимальных 14,4В напряжение. По напряжению батареи (12,7-13 В) создается видимость, что она полностью заряжена. Негодность показывает тест нагрузочной вилкой или стартером автомобиля – напряжение на клеммах моментально падает, мотор не заводит. Такая сульфатация скорее всего уже необратима и батарею следует утилизировать.
ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20. Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Ампер при зарядке в режиме "подача тока-пауза"). В батарее ток заряда запускает химические реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды. Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов - пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще. При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно. Если ток заряда слишком высок для конкретной батареи, то из-за действия "лишнего тока" начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита - кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца "губчатый свинец". В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение должно сразу прекратиться.
Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ - будут окисляться положительные пластины и "выкипать" вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.
Процесс заряда АКБ необходимо контролировать визуально, наблюдая чтобы электролит не "кипел", что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и с помощью мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее. В случае более мощных ЗУ возникает проблема "лишнего тока" и быстро растущего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Оптимально вести зарядку батареи, даже "дедовским" ЗУ включенным в розетку через таймер времени в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек), затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея "усваивает" химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс "кипения" воды не происходит. Зарядку можно подключить через электронный таймер включения-выключения розетки, либо подавать заряд через самодельный мультивибратор "моргалку". Простейшая моргалка делается из реле поворотов. Схемы есть в интернете. Время включения и отключения настраивается опытным путем, исходя из характеристик зарядного устройства и аккумулятора.
Лучше всего заряжать аккумулятор современным «умным» зарядным устройством, внутри у которого есть "мозги" - процессор. Такое ЗУ способно подбирать токи и напряжение заряда и может их контролировать.
Время заряда исправного АКБ 8-10 часов.
Комментарии
при включении мультиметр показывает 14.1-14.2.
поставил на зарядку акб 60, перед зарядкой было 12.46, вот часов 6 постоял стало 13.8 (растет медленно за 15-20 минут на 0.1-02 вольта), кипит еле еле, зрительно пузырьков не видно, только слышно как минералка типо шипит, акум холодный, думаю до утра подержать, жаль ареометра нет, но лампочка белая, значит плотность не набрал еще, уровень жидкости нормальный, акуму 2 года, не вредно таким напряжением заряжать?
Только и всего. Сколько людей - столько и мнений.
Сейчас инструкции на аккумуляторы пишутся по принципу: "Быстрее сдохнет аккумулятор у пользователя - быстрее побежит покупать новый!"
В СССР не ставились такие цели.
Читаем СТАРЫЕ инструкции.
Заряжать НАЧАЛЬНЫМ током НЕ БОЛЕЕ 1\20 от ёмкости батареи.
Заряжать до момента когда НАПРЯЖЕНИЕ НА БАТАРЕЕ И ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА ПЕРЕСТАНУТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ плюс ещё два часа.
ВСЁ! Это действительно ВСЁ что нам нужно знать о зарядке кислотных аккумуляторов! И не важно, что там добавили (и добавили ли?) ради маркетингового хода, кальций, серебро или ещё что...
Второй метод-двухступенчатый. Постоянное напряжение и затем постоянный ток. В начале выставляют напряжение 14,8в-для сурьмяных обычных N, 15,2в-для гибридных L, 16в-для кальциевых VL , (ограничение тока=25% от емкости батареи) и заряжают 20 часов, после второй этап-постоянный ток 5% от емкости 4 часа. Батарея должна быть полностью разряжена, иначе время первого этапа уменьшайте.
Третий метод-самый эффективный применен в автоматах. Постоянный ток 10% от емкости зарядка до напряжения 14,4в. Затем постоянным напряжением 14,4в заряжают,пока ток не уменьшится до 1% емкости аккума. Температура 25"С. Зимой на ютубе заряжайте.
Всё-ничего не надо изобретать и писать портянки во всех чатиках.
В паспорте на необслуживаемый аккумулятор написано заряжать током не больше 3,5%от емкости и напряжением до 16,8вольт!
И если кто владеет зарядником с указателем тока, то проще воспользоваться формулой - С=Iхt (ёмкость равна ток умножить на время). Иными словами - каково на аккумуляторе число Ач, делим на количество часов и выставляем ответ на указателе тока. Например, на акб 65Ач, делим на время стояния на зарядке, например, с вечера до утра будем заряжать 10 часов - 65/10=6,5. Выставляем на ук. примерно 6,5-6.6А, и десять часов заряжаем. Или на сутки - 65/24=2.7. Выставляем примерно 2,75А.
А то бывает, что говорят, что заряжается акб током, и всё тут! И бесполезно утверждать, что током-то током, но не он "рулит". А напряжение. Потому что зарядники выдают не ток, а напряжение, количество напряжения. А ток возникает только потОм, когда подключен аккумулятор. А уж какой величины - каково напряжение на выдаче (ну и каково сопротивление самого акб).
Очень большое напряжение подавать нельзя, потому что данный металлокислотный или щелочной накопитель энергии ни химически ни физически не рассчитан мгновенно (или очень-очень быстро) "насытиться" до необходимого ему токо/времени (А/ч). Потому что химическая реакция восстановления просто течёт медленно.
И дальше буду так делать. Батарея 2008 года выпуска. Сейчас 2019 год.
Да она - кальциевая, температура воздуха 5 градусов. Как начитаешься "ентырнэтаф" - неправильно заряжал, сульфатирована - пора выкидывать. А ведь работает по сей день.
Но некоторые люди пересев с Женой,Хенде и т.д.сразу били панику:
-Как так у меня 16 вольт!!Какая катастрофа!!Сломался генератор!
И представляете это было больше 10 лет назад.Им это всё объясняли,но эти упертые Балваны тратили свои деньги на ремонт генератора и искали проблему,пока до них реально не доходило,что это все нормально.И нужно узнать какой в авто АКБ и прописать его в авто
На даче у меня круглый год, постоянно работает система автоматизации. Там стоит аккумулятор 12 В на 7 А/час. По формуле 7 А:10=0,7 А, ток зарядки равен 0,7 А. Работает система его автоматической подзарядки. Подзарядка включается при напряжении на аккумуляторе ниже 12,2 В, а выключается при напряжении на аккумуляторе 14,5 В. Ток стабилизирован, и постоянно равен 0,7 А, а напряжение соответственно при зарядке медленно растет с 12,2 В до 14,5 В.
«PS» резервное аккумуляторное питание мне необходимо, если например: пропадает питание в момент закрытия или открытия какого либо клапана, или по алгоритму при пропадании сети 220 В, есть необходимость в срабатывании исполнительных устройств. Аккумуляторная поддержка нужна на максимальное время работы исполнительного механизма в моем случае 30 сек. Аккумулятор (китайский) работает уже 4 года.
Если напряжение на аккумуляторе при зарядке растет быстро, значит у него очень маленькая емкость (или он уже заряжен). Если вы забыли выключить в машине габаритные огни, и аккумулятор сильно разредился. Необходимо поставить его на зарядку максимальным током (по вышеуказанному расчёту) 6,3 А час заряжать, потом разрядить нагрузкой на 4 А до напряжения 12,1-12,2 В, но не более 10 мин. Этот цыкал повторить 3-4 раза. Потом оставить на обычную зарядку. Емкость аккумулятора при этом подрастет. Всем удачи!
А вот пузыри это и есть следствие химической реакции, зарядки, образование пузырьков в банках свидетельствует о том, что выделяется гремучий газ, другими словами, происходит электролиз, только надо понимать что такое выделение, что такое кипение.
Для Ca-Ca АКБ напряжение на банке для прохождения полного барьера электролиза 2,7В, в сумме из 6 банок 16,2в. зарядка производиться до стабилизации тока 0,5-1А. По расчетам это 15,2-15,5В на клеммах АКБ. допустимая температура электролита максимум 42 градуса.
И выше 14.5 только геливые АКБ не переносят.
Это наверно мне не везет почти каждый день наблюдать тяговые или грузовые 1-2 летние АКБ номиналом около 200 Ач с реальной емкостью в лучшем случае 20-30 Ач и не способные принимать зарядные токи (в середине заряда!!!) выше 5-6 Ампер. Да и отдавать тоже :(
А попытки предложить им их номинальный ток заряда в 15-20 Ампер приводит к моментальному скачку напряжения выше 15 Вольт. И это еще "нормальные" среди прочих экземпляры.
Я хочу сказать, что для разряженной АКБ часто старт мотора и последующая зарядка от генератора - разрушительная нагрузка, а не спасительный заряд. Поэтому лучше все таки зарядить разряженную батарею дома наблюдая и контролируя.
Но можно и не делать так. Обычно рекомендуют не совать гвозди в розетку 220В.... но я встречал людей которые совали и остались живы и здоровы :)
Колеса ВАЗ качают до 2 атм, а колеса БЕЛАЗ качают компрессором до 7 атм. Вазовскую резину такое давление разорвет СРАЗУ.
Было сказано!!!
Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда.
Я работал в Нефтекамском узле связи аккумуляторщиком, ОАО БашИнформСвязь, стратегический объект, "связь" так скажем.
Аккумуляторы кислотные, стаяли на постоянном малом токе подзаряда и проработали 25 лет, единственное их сменили на новые АКБ по причине течи корпусов, съела кислота.
Раз в год проводил разряд заряд и раз в месяц доливал дистиллированную воду до уровня.
Я так же много искал информации в интернете пришел к выводу НАДО ИДТИ В БИБЛИОТЕКУ.
с 2010 года, зимой в гараже очень часто подключал зарядное Fubag Rapid 12/120 на 1-2 месяца не снимая клеммы с АКБ. Начальный ток заряда 3,5 ампера, после чего, через n-ое количество времени зарядное переходило в режим хранения. Верхнее пороговое напряжение перехода в режим хранения - 13,8 Вольт +/- погрешности прибора. Правильно я делал или нет - судить вам, вышеуказанный срок службы не так уж и плох.
почему так не знаю -но это факт.Можно-ли им заряжать и зарядить мой аккум.?С Ув. Геннадий.`
Сеньоры, а подскажите ка мне, как заряжать (периодически для профилактики не снимая с авто, а не после казуса с незаводом) аккум 100Ач. Имеется зарядка Кулон-707d. Ток ограничиваю 8-10А, а какое ставить напряжение, чтоб немного взбодрить батарейку, но гарантированно без кипений, осыпаний и прочих неприятностей, уменьшающих срок службы?
Максимальное напряжение заряда для кислотной АКБ - 2,6-2,7 В на банку. Для 12 В автомобильной АКБ это 15,6 до 16,2 В. Заряжать до 14,4 В - банально не дозарядится аккум!
По поводу тонкой обмазки - лечите кого либо другого. К общим принципам и правилам зарядки это никаким боком. Не уберёте вы сульфаты при 14,4 В. Хоть что делайте, не уберёте. Это зависит от химии, а не от толщины обмазки.
Какая, нафиг, импульсная зарядка! Это для лохов и для продажи "умных" зарядок. И для тех, кому нужно подзарядиться побыстрее - и не важно, что аккум при этом тупо дохнет.
И правила ПРАВИЛЬНОЙ зарядки АКБ давно известны.
Для зарядки необходимо ЗУ со стабилизацией и регулировкой как по току, так и по напряжению. Подключаем АКБ к такому ЗУ, выставляем ток 1/10 от АКБ, напряжение 2,4 на банку (для стандартного авто АКБ это 14,4В). Заряжаем до тех пор, пока не начнёт уменьшаться ток зарядки. Далее выставляем напряжение 2,6-2,7 В на банку и ток 1/20 от АКБ. Заряжаем до тех пор, пока ток не перестанет уменьшаться и станет стабильным хотя бы в течение 1-2 часов. ВСЁ, ваша АКБ заряжена на 100%. Всё это только для исправной АКБ! Неисправную нужно сразу выкидывать и не париться.
Да, это долго. Бывает, заряд занимает несколько суток. Но это работает. Обслуживаемые таким образом автомобильные АКБ часто работают более 10 лет (в частности, сейчас моему авто 11 лет, стоит родной АКБ, с которым брал новую машину) , а 5-6 это минимум.
Ещё совет - не забываем 1-2 раза в год снимать АКБ с авто и производить полный заряд. Причина - в авто идёт недозаряд АКБ, потому нарастает сульфатация пластин и необходимо убирать эту сульфатацию, чтобы и не довести процесс до необратимого, когда никакая зарядка не поможет убрать застарелую сульфатацию - АКБ будет тупо кипеть до разрушения пластин или выкипания электролита и всё. Именно несоблюдение этого правила чаще всего и гробит АКБ ( разрядку акб вхлам, по причине что забыли отключить лампочку или что подобное, не рассматриваем - тут каждый сам себе злобный буратино :)) ).
АИДА заряжает вначале непрерывно до достижения 14 вольт. Затем она также заряжает по своей логике, так называемыми качелями придуманными производителями СТЕК, когда в конце заряда АКБ набирает 14.4В СТЕК отключается и ждет падение напряжения до 12.7В. МИНУС в том, что если напряжение АКБ 12.9-13.1В то вы никогда не получите заряд в конце качелями.
АИДА пульсирует током до верхнего напряжения 16 Вольт затем "отпускает" до 13,5-14В. Да, "кипятит" такие у нее свирепые качели.
Метод "заряд-пауза" достигается либо с помощью самодельных моргалок, например из реле поворотов. Либо включить ЗУ через таймер. Идеальный вариант купить ЗУ Версия 4. Ссылка есть в статье.
Взял ЗУ "АИДА-3" (автоматическое импульсное десульфатирующее 3А). Не силен в механическом мультиметре поэтому показания указываю с погрешностью +-0.5В. Перед зарядкой измерил напряжение 8В+-0.5В, почистил клемы напряжение показало 10В+-0.5В :)
Поставил на зарядку, по инструкции ЗУ пишет что будет подавать 3А. Замерял напряжение в начале зарядки = 13В+-0.5В.
Теперь результаты наблюдения. По инструкции пишет что "начиная с 10В на АКБ ЗУ заряжает в режиме интенсивного заряда постоянным током 3А", т.е. не импульсным зарядом. Так у меня и вышло.
Дальше по инструкции в порядке роботы описано "п. 4.4. При наборе 70-80% емкости ЗУ перейдет в циклический импульсный заряд. Для окончательного заряда не отключайте ЗУ еще в течении не менее 3-4 часов (до достижения плотности электролита 1,26 - 1,27 г/см3)."
У меня же через 8 часов зарядки напряжение показывало 14В+-0.5В, АКБ уже умеренно булькал, предположил что уже было больше 14.4В, но ЗУ на импульсный заряд не перешел!!! ЭТО МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ. На основании рекомендаций Вашей статьи ЗУ отключил.
В другом месте инструкции описано процесс заряда "п 3.3. По достижению напряжения на АКБ 15,6В зарядный процесс прервется. Заряд возобновится вновь при уменьшении этого напряжения до 14,8В. В дальнейшем этот цикл будет повторятся. ЗУ переходит в режим циклического импульсного заряда, обеспечивая длительное поддержание АКБ в заряженном состоянии и разрушение начавшейся сульфатации".
На основании п3.3. я предполагаю следующее: что как раз при 14,8В ЗУ понимает что АКБ набрала 70-80% емкости, и останавливаться ЗУ 14,8В не собирается и будет в импульсном заряде поднимать напряжение до 15,6В.
Подскажите пожалуйста этот ЗУ "АИДА-3" нормально работает? или разработчики АИДА заряжают по своей логике с нарушением рекомендаций Вашей статьи?
1. Испытание нагрузочной вилкой 200 Ампер (для акб 55Ач)
2. Тест нагрузкой 100 Ватт (измеряем время разряда до напряжения 12В под нагрузкой)
Тогда и будет понятно есть ли в АКБ емкость и пусковые токи. То есть какой настоящий результат зарядки.
Спустя 60 лет в интернете пишут про старые классные аккумуляторы которые можно было разряжать глубоко безпроблемно. Инструкция к Т-34 же подобное измышление опровергает. Военные свои цифры с потолка точно не брали.
Думаю и сегодня это идеальный вариант для аккумулятора - подзаряжаться если его напряжение 12,4-12,5 Вольт
--- или Вы имеете ввиду подзарядку ( для поддержания нужных параметров)---при указанных Вами токах? в приведённой Вами статье выше. Уточните пожалуйста !
Сегодня у батареи задача новая. Шарахнуть мощным током за секунду раскрутив мотор до 200 об/мин, не опустив в этот момент напряжение ниже 10 Вольт. Поэтому батареи нынче другие - с тонюсенькими пластинами. Зато пластин этих уйма, а общая их площадь в 5 раз больше чем у старых АКБ. У старых АКБ кипячение уничтожало слой намазки тоже, НО он был ТОЛСТЫМ и под пластинами БЫЛО СПЕЦИАЛЬНО место для шлама. Шлам там собирался и особо не мешал. В нынешних АКБ слой намазки тонкий, емкости поэтому реально в современных батареях МАЛО. Пару кипячений намазку снимут в ноль. Места под шлам нет. Кусочки намазки сегодня это гарантированные мостики между положительными и отрицательными пластинами.
Исходя из этого, при зарядке (эксплуатации) современного АКБ важно не разряжать его ниже 12 Вольт - иначе слой сульфата кальция (изолятора) между слоем намазки и пластинами. В старых АКБ кальция не было.
Заряд с напряжением выше 14,4 Вольта - гарантированное разрушение тоненького слоя намазки + окисление (ржавление) электродов.
Ток в начале заряда сильно разряженной батареи ограничиваем 1/10 ее емкости по той же причине, что и ограничение напряжения. Чтобы "лишний ток" не кипятил электролит.
Аккумулятор не ведро в которое вливается и выливается ток.
АКБ это ХИТ (химический источник тока). Заряжая или разряжая батарею мы ЗАПУСКАЕМ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, у которых есть скорость протекания, которая зависит например от температуры. Есть диапазон напряжений в которых они протекают 10,8-14,4 Вольт. Есть предельные величины токов, которые готов "усвоить" аккумулятор на заряд. Есть факторы влияющие на эти хим реакции: состав намазок, форма и размер пластин и т.д.
Когда Вы подключаете зарядное к АКБ, то фактически начинаете заниматься химией.
двуполупериодное зарядное устройство на терристоре ку-202н с регулировкой по току .Честно говоря я из выше сказанного не понял как всё таки правильно заряжать какими токами и нужно ли ограничивать напряжение во время заряда. Кто может всё обобщить инфо.
Вольтметры стрелочные в зарядных имеют подстроечный винтик (должны иметь) для калибровки. Напряжения на выходе с ЗУ и на клеммах тоже разные. Провода тонкие и длинные, крокодилы, клеммы грязные.
Так пару "мелких" неприятностей: несущие свинцовые пластины окисляются кислородом, т.е. ржавеют и намазка с пластин (в которой емкость и которую мы заряжаем) отрывается и плавает в электролите где захочет. По итогу батарея вместо/одновременно зарядом получает чувствительные разрушения.
АГА! Поднимайте напряжения при заряде повыше и покупайте акумы у нас почаще :)
Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ - будут окисляться положительные пластины и "выкипать" вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.
Я с вами не согласен.
У меня на работе (в метрополитене) применяется буферный режим работы батареи, когда кислотная батарея всё время подзаряжается слабым током непрерывного подзаряда (ток 1/50 от ёмкости батареи), и этот метод применяется десятки лет на производствах. И батареи "живут" десятки лет.
Или gys tcb 120?
Вопрос в том что ни на одном из этих устройств получается нельзя выставить правильный перепад, т. К. 9а и 17а
И 3.5а (что слишком мало и не даст 100% заряда т.к. 60/20=3, а это минимум) и 7а - что слишком много.
Так что тогда делать и какое зарядное устройство вы посоветуете (из автоматически)?
Афтар вообще вкурсе, что генератор автомобиля не умеет контролировать ток заряда, и теоретически может заряжать сильно подсевший аккумулятор максимальным током, который он способен выдать! Вплоть до 100А! Не 6, а 100! А напряжение, которое выдают современные генераторы на холодном двигателе может достигать 14,9 В
Заряжая обычным ЗУ, работающем по системе CICU и подающем ПОСТОЯННО БЕЗ ПАУЗ ток в батарею сталкиваемся с малым током в конце заряда при напряжении 14,4 В. Батарею таким током зарядить до 100% невозможно.
Невозможно для ЗУ по сути представляющему собой обычный БП.
Грубый вариант на этом зарядном поднять напряжение до 16В чтобы получить больший ток заряда (а также кипение и разрушение намазок).
Лучший вариант подключить такое зарядное через таймер (моргалку), создав режим заряд-пауза. Ток заряда станет выше, появится пауза для "усвоения" батареей полученного заряда и напряжение "кипения" выше 14,4В применять не придется.
На видео сравнение трех вышеперечисленных вариантов заряда. Как кипит батарея при напряжении заряда 16 Вольт показано. И как в режиме заряд-пауза батарея МОЖЕТ легко принимать токи 1/10 своей емкости в конечной стадии заряда.
www.youtube.com/watch?v=54sMKZRyzO8&t=37s
О каких 6А говорит автор? При напражении заряда 14.4в исправный акб не возьмёт ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО такой ток. Люди начитавшись таких статей повторяют эти глупости не удосужившись провить на практике.
А то куда не обратись то все всё хвалят.... И интересно ваше мнение о зарядных "Ring resc 612" и "Кулон 912".
И конечно же что бы Вы порекомендовали...
Заранее благодарен!
ПОСМОТРИТЕ ЧТО ТВОРИТСЯ НА ДРУГИХ САЙТАХ !
ПРОСТО МРАК И УЖАС !