Каким напряжением и током безвредно зарядить автомобильный аккумулятор
14.08.2014
Написать эту статью мы решили, когда наткнулись на один из «сервисных центров» по зарядке АКБ. Зарядные устройства представляли собой - трансформаторы с диодным мостом!!! Еще более разочаровали советы в интернете: «выкрутите банки перед зарядкой», «найдите зарядное устройство подающее напряжение 16 В- 16,5В», «добейтесь хорошего газовыделения», «заряжайте долго малыми токами».
Выкрутить пробки в АКБ перед зарядкой (если они есть) рекомендуем владельцам китайских или дедовских зарядок. Такие ЗУ собраны по схеме "трансформатор плюс диодный мост" - напряжение могут выдавать любое, хоть и 20В. Кипение при заряде электролита возможно будет такое, что и корпус разорвет.
Не заряжайте принесенные с мороза аккумуляторы, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также нельзя заряжать и слишком нагретые АКБ. Зарядку эффективней и безопасней всего проводить при комнатной температуре.
Практически бесполезно заряжать аккумулятор разряженный ниже 8 Вольт, скорее всего одна из банок в нем закорочена или переполюсована. Обычное ЗУ не сможет полностью зарядить сильно расбалансированную батарею: напряжение на токовыводах не будет выше 12,5-12,6 Вольт. Такие аккумуляторы смогут вылечить (полностью зарядить) лишь специалисты. Заряд необходимо проводить отставших слабых банках отдельно напряжением 2,4 Вольта током 0,1 емкости всей батареи в импульсном режиме.
ВАЖНО ! Рабочие напряжения современного аккумулятора, ниже которого НЕЛЬЗЯ разряжать 10,8 В и выше которого НЕЛЬЗЯ подымать при зарядке 14.4 В.
15-16 Вольт напряжения, которым заряжают большинство дешевых китайских зарядок – это сильное кипение, разрушающее пузырьками намазки на электродах. Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинах, удерживаемый конвертами-сепараторами. Доступ электролита к активной массе электродов частично перекрывается. Падает емкость и ток холодного пуска.
В старых конструкциях батарей – кипячение при зарядке таких последствий не приносило. Шлам осыпался на дно - в отведенное ему место.
При напряжении 16В зарядки, если не открутить крышечки банок и не дать выхода газам аккумулятор просто раздует или треснет его корпус. При нормальном напряжении заряда крышки выкручивать нет необходимости. В некоторых батареях их просто нет.
ВАЖНО! Неисправность батареи можно выявить в процессе зарядки. Потерявшая свою работоспособность батарея не способна принимать токи заряда выше 1-2 Ампер. Признак умершей от сильной сульфатации батареи в следующем: даже на малых зарядных токах сразу подымается до максимальных 14,4В напряжение. По напряжению батареи (12,7-13 В) создается видимость, что она полностью заряжена. Негодность показывает тест нагрузочной вилкой или стартером автомобиля – напряжение на клеммах моментально падает, мотор не заводит. Такая сульфатация скорее всего уже необратима и батарею следует утилизировать.
ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20. Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Ампер при зарядке в режиме "подача тока-пауза"). В батарее ток заряда запускает химические реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды. Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов - пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще. При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно. Если ток заряда слишком высок для конкретной батареи, то из-за действия "лишнего тока" начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита - кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца "губчатый свинец". В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение должно сразу прекратиться.
Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ - будут окисляться положительные пластины и "выкипать" вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.
Процесс заряда АКБ необходимо контролировать визуально, наблюдая чтобы электролит не "кипел", что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и с помощью мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее. В случае более мощных ЗУ возникает проблема "лишнего тока" и быстро растущего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Оптимально вести зарядку батареи, даже "дедовским" ЗУ включенным в розетку через таймер времени в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек), затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея "усваивает" химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс "кипения" воды не происходит. Зарядку можно подключить через электронный таймер включения-выключения розетки, либо подавать заряд через самодельный мультивибратор "моргалку". Простейшая моргалка делается из реле поворотов. Схемы есть в интернете. Время включения и отключения настраивается опытным путем, исходя из характеристик зарядного устройства и аккумулятора.
Лучше всего заряжать аккумулятор современным «умным» зарядным устройством, внутри у которого есть "мозги" - процессор. Такое ЗУ способно подбирать токи и напряжение заряда и может их контролировать.
Время заряда исправного АКБ 8-10 часов.
Комментарии
Колеса ВАЗ качают до 2 атм, а колеса БЕЛАЗ качают компрессором до 7 атм. Вазовскую резину такое давление разорвет СРАЗУ.
Было сказано!!!
Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда.
Я работал в Нефтекамском узле связи аккумуляторщиком, ОАО БашИнформСвязь, стратегический объект, "связь" так скажем.
Аккумуляторы кислотные, стаяли на постоянном малом токе подзаряда и проработали 25 лет, единственное их сменили на новые АКБ по причине течи корпусов, съела кислота.
Раз в год проводил разряд заряд и раз в месяц доливал дистиллированную воду до уровня.
Я так же много искал информации в интернете пришел к выводу НАДО ИДТИ В БИБЛИОТЕКУ.
с 2010 года, зимой в гараже очень часто подключал зарядное Fubag Rapid 12/120 на 1-2 месяца не снимая клеммы с АКБ. Начальный ток заряда 3,5 ампера, после чего, через n-ое количество времени зарядное переходило в режим хранения. Верхнее пороговое напряжение перехода в режим хранения - 13,8 Вольт +/- погрешности прибора. Правильно я делал или нет - судить вам, вышеуказанный срок службы не так уж и плох.
почему так не знаю -но это факт.Можно-ли им заряжать и зарядить мой аккум.?С Ув. Геннадий.`
Сеньоры, а подскажите ка мне, как заряжать (периодически для профилактики не снимая с авто, а не после казуса с незаводом) аккум 100Ач. Имеется зарядка Кулон-707d. Ток ограничиваю 8-10А, а какое ставить напряжение, чтоб немного взбодрить батарейку, но гарантированно без кипений, осыпаний и прочих неприятностей, уменьшающих срок службы?
Максимальное напряжение заряда для кислотной АКБ - 2,6-2,7 В на банку. Для 12 В автомобильной АКБ это 15,6 до 16,2 В. Заряжать до 14,4 В - банально не дозарядится аккум!
По поводу тонкой обмазки - лечите кого либо другого. К общим принципам и правилам зарядки это никаким боком. Не уберёте вы сульфаты при 14,4 В. Хоть что делайте, не уберёте. Это зависит от химии, а не от толщины обмазки.
Какая, нафиг, импульсная зарядка! Это для лохов и для продажи "умных" зарядок. И для тех, кому нужно подзарядиться побыстрее - и не важно, что аккум при этом тупо дохнет.
И правила ПРАВИЛЬНОЙ зарядки АКБ давно известны.
Для зарядки необходимо ЗУ со стабилизацией и регулировкой как по току, так и по напряжению. Подключаем АКБ к такому ЗУ, выставляем ток 1/10 от АКБ, напряжение 2,4 на банку (для стандартного авто АКБ это 14,4В). Заряжаем до тех пор, пока не начнёт уменьшаться ток зарядки. Далее выставляем напряжение 2,6-2,7 В на банку и ток 1/20 от АКБ. Заряжаем до тех пор, пока ток не перестанет уменьшаться и станет стабильным хотя бы в течение 1-2 часов. ВСЁ, ваша АКБ заряжена на 100%. Всё это только для исправной АКБ! Неисправную нужно сразу выкидывать и не париться.
Да, это долго. Бывает, заряд занимает несколько суток. Но это работает. Обслуживаемые таким образом автомобильные АКБ часто работают более 10 лет (в частности, сейчас моему авто 11 лет, стоит родной АКБ, с которым брал новую машину) , а 5-6 это минимум.
Ещё совет - не забываем 1-2 раза в год снимать АКБ с авто и производить полный заряд. Причина - в авто идёт недозаряд АКБ, потому нарастает сульфатация пластин и необходимо убирать эту сульфатацию, чтобы и не довести процесс до необратимого, когда никакая зарядка не поможет убрать застарелую сульфатацию - АКБ будет тупо кипеть до разрушения пластин или выкипания электролита и всё. Именно несоблюдение этого правила чаще всего и гробит АКБ ( разрядку акб вхлам, по причине что забыли отключить лампочку или что подобное, не рассматриваем - тут каждый сам себе злобный буратино :)) ).
АИДА заряжает вначале непрерывно до достижения 14 вольт. Затем она также заряжает по своей логике, так называемыми качелями придуманными производителями СТЕК, когда в конце заряда АКБ набирает 14.4В СТЕК отключается и ждет падение напряжения до 12.7В. МИНУС в том, что если напряжение АКБ 12.9-13.1В то вы никогда не получите заряд в конце качелями.
АИДА пульсирует током до верхнего напряжения 16 Вольт затем "отпускает" до 13,5-14В. Да, "кипятит" такие у нее свирепые качели.
Метод "заряд-пауза" достигается либо с помощью самодельных моргалок, например из реле поворотов. Либо включить ЗУ через таймер. Идеальный вариант купить ЗУ Версия 4. Ссылка есть в статье.
Взял ЗУ "АИДА-3" (автоматическое импульсное десульфатирующее 3А). Не силен в механическом мультиметре поэтому показания указываю с погрешностью +-0.5В. Перед зарядкой измерил напряжение 8В+-0.5В, почистил клемы напряжение показало 10В+-0.5В :)
Поставил на зарядку, по инструкции ЗУ пишет что будет подавать 3А. Замерял напряжение в начале зарядки = 13В+-0.5В.
Теперь результаты наблюдения. По инструкции пишет что "начиная с 10В на АКБ ЗУ заряжает в режиме интенсивного заряда постоянным током 3А", т.е. не импульсным зарядом. Так у меня и вышло.
Дальше по инструкции в порядке роботы описано "п. 4.4. При наборе 70-80% емкости ЗУ перейдет в циклический импульсный заряд. Для окончательного заряда не отключайте ЗУ еще в течении не менее 3-4 часов (до достижения плотности электролита 1,26 - 1,27 г/см3)."
У меня же через 8 часов зарядки напряжение показывало 14В+-0.5В, АКБ уже умеренно булькал, предположил что уже было больше 14.4В, но ЗУ на импульсный заряд не перешел!!! ЭТО МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ. На основании рекомендаций Вашей статьи ЗУ отключил.
В другом месте инструкции описано процесс заряда "п 3.3. По достижению напряжения на АКБ 15,6В зарядный процесс прервется. Заряд возобновится вновь при уменьшении этого напряжения до 14,8В. В дальнейшем этот цикл будет повторятся. ЗУ переходит в режим циклического импульсного заряда, обеспечивая длительное поддержание АКБ в заряженном состоянии и разрушение начавшейся сульфатации".
На основании п3.3. я предполагаю следующее: что как раз при 14,8В ЗУ понимает что АКБ набрала 70-80% емкости, и останавливаться ЗУ 14,8В не собирается и будет в импульсном заряде поднимать напряжение до 15,6В.
Подскажите пожалуйста этот ЗУ "АИДА-3" нормально работает? или разработчики АИДА заряжают по своей логике с нарушением рекомендаций Вашей статьи?
1. Испытание нагрузочной вилкой 200 Ампер (для акб 55Ач)
2. Тест нагрузкой 100 Ватт (измеряем время разряда до напряжения 12В под нагрузкой)
Тогда и будет понятно есть ли в АКБ емкость и пусковые токи. То есть какой настоящий результат зарядки.
Спустя 60 лет в интернете пишут про старые классные аккумуляторы которые можно было разряжать глубоко безпроблемно. Инструкция к Т-34 же подобное измышление опровергает. Военные свои цифры с потолка точно не брали.
Думаю и сегодня это идеальный вариант для аккумулятора - подзаряжаться если его напряжение 12,4-12,5 Вольт
--- или Вы имеете ввиду подзарядку ( для поддержания нужных параметров)---при указанных Вами токах? в приведённой Вами статье выше. Уточните пожалуйста !
Сегодня у батареи задача новая. Шарахнуть мощным током за секунду раскрутив мотор до 200 об/мин, не опустив в этот момент напряжение ниже 10 Вольт. Поэтому батареи нынче другие - с тонюсенькими пластинами. Зато пластин этих уйма, а общая их площадь в 5 раз больше чем у старых АКБ. У старых АКБ кипячение уничтожало слой намазки тоже, НО он был ТОЛСТЫМ и под пластинами БЫЛО СПЕЦИАЛЬНО место для шлама. Шлам там собирался и особо не мешал. В нынешних АКБ слой намазки тонкий, емкости поэтому реально в современных батареях МАЛО. Пару кипячений намазку снимут в ноль. Места под шлам нет. Кусочки намазки сегодня это гарантированные мостики между положительными и отрицательными пластинами.
Исходя из этого, при зарядке (эксплуатации) современного АКБ важно не разряжать его ниже 12 Вольт - иначе слой сульфата кальция (изолятора) между слоем намазки и пластинами. В старых АКБ кальция не было.
Заряд с напряжением выше 14,4 Вольта - гарантированное разрушение тоненького слоя намазки + окисление (ржавление) электродов.
Ток в начале заряда сильно разряженной батареи ограничиваем 1/10 ее емкости по той же причине, что и ограничение напряжения. Чтобы "лишний ток" не кипятил электролит.
Аккумулятор не ведро в которое вливается и выливается ток.
АКБ это ХИТ (химический источник тока). Заряжая или разряжая батарею мы ЗАПУСКАЕМ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, у которых есть скорость протекания, которая зависит например от температуры. Есть диапазон напряжений в которых они протекают 10,8-14,4 Вольт. Есть предельные величины токов, которые готов "усвоить" аккумулятор на заряд. Есть факторы влияющие на эти хим реакции: состав намазок, форма и размер пластин и т.д.
Когда Вы подключаете зарядное к АКБ, то фактически начинаете заниматься химией.
двуполупериодное зарядное устройство на терристоре ку-202н с регулировкой по току .Честно говоря я из выше сказанного не понял как всё таки правильно заряжать какими токами и нужно ли ограничивать напряжение во время заряда. Кто может всё обобщить инфо.
Вольтметры стрелочные в зарядных имеют подстроечный винтик (должны иметь) для калибровки. Напряжения на выходе с ЗУ и на клеммах тоже разные. Провода тонкие и длинные, крокодилы, клеммы грязные.
Так пару "мелких" неприятностей: несущие свинцовые пластины окисляются кислородом, т.е. ржавеют и намазка с пластин (в которой емкость и которую мы заряжаем) отрывается и плавает в электролите где захочет. По итогу батарея вместо/одновременно зарядом получает чувствительные разрушения.
АГА! Поднимайте напряжения при заряде повыше и покупайте акумы у нас почаще :)
Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ - будут окисляться положительные пластины и "выкипать" вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.
Я с вами не согласен.
У меня на работе (в метрополитене) применяется буферный режим работы батареи, когда кислотная батарея всё время подзаряжается слабым током непрерывного подзаряда (ток 1/50 от ёмкости батареи), и этот метод применяется десятки лет на производствах. И батареи "живут" десятки лет.
Или gys tcb 120?
Вопрос в том что ни на одном из этих устройств получается нельзя выставить правильный перепад, т. К. 9а и 17а
И 3.5а (что слишком мало и не даст 100% заряда т.к. 60/20=3, а это минимум) и 7а - что слишком много.
Так что тогда делать и какое зарядное устройство вы посоветуете (из автоматически)?
Афтар вообще вкурсе, что генератор автомобиля не умеет контролировать ток заряда, и теоретически может заряжать сильно подсевший аккумулятор максимальным током, который он способен выдать! Вплоть до 100А! Не 6, а 100! А напряжение, которое выдают современные генераторы на холодном двигателе может достигать 14,9 В
Заряжая обычным ЗУ, работающем по системе CICU и подающем ПОСТОЯННО БЕЗ ПАУЗ ток в батарею сталкиваемся с малым током в конце заряда при напряжении 14,4 В. Батарею таким током зарядить до 100% невозможно.
Невозможно для ЗУ по сути представляющему собой обычный БП.
Грубый вариант на этом зарядном поднять напряжение до 16В чтобы получить больший ток заряда (а также кипение и разрушение намазок).
Лучший вариант подключить такое зарядное через таймер (моргалку), создав режим заряд-пауза. Ток заряда станет выше, появится пауза для "усвоения" батареей полученного заряда и напряжение "кипения" выше 14,4В применять не придется.
На видео сравнение трех вышеперечисленных вариантов заряда. Как кипит батарея при напряжении заряда 16 Вольт показано. И как в режиме заряд-пауза батарея МОЖЕТ легко принимать токи 1/10 своей емкости в конечной стадии заряда.
www.youtube.com/watch?v=54sMKZRyzO8&t=37s
О каких 6А говорит автор? При напражении заряда 14.4в исправный акб не возьмёт ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО такой ток. Люди начитавшись таких статей повторяют эти глупости не удосужившись провить на практике.
А то куда не обратись то все всё хвалят.... И интересно ваше мнение о зарядных "Ring resc 612" и "Кулон 912".
И конечно же что бы Вы порекомендовали...
Заранее благодарен!
ПОСМОТРИТЕ ЧТО ТВОРИТСЯ НА ДРУГИХ САЙТАХ !
ПРОСТО МРАК И УЖАС !